ПОЧЕМУ ФОТОГРАФИИ ПОЛУЧАЮТСЯ РАЗМЫТЫМИ

Одно из ключевых значений в фотографии имеет резкость. С помощью регулировки резкости осуществляют художественный замысел фотографа. Очень часто можно увидеть мутные фотографии, которые получились такими из-за незнания правильности настроек камеры или ошибки фотографа. Давайте подумаем почему фотографии получаются не резкими.

Содержание

Почему фотографии получаются не резкими: ТОП-5 причин

Естественно, причин мутности может быть огромное количество, но тут рассмотрим именно те, которые коварно поджидают любого фотографа в процессе работы.

Шевеленка — смаз кадра в движении

Самые распространенные причины шевеленки:

  • фотограф снимает без штатива и вспышки в темном помещении;
  • использовался суперзум, или телевик;
  • фотограф двигался во время съемки;
  • сами объекты двигались слишком быстро.

Хорошо если в условиях съемки встречается только одна из причин. Ее всегда можно решить быстро, хуже, если таких причин сразу несколько.

Несколько хитростей для решения проблемы с нерезкостью:

  1. Безопасная выдержка надежно защитит снимок шевеленки. Рассчитать ее значение очень просто — следует единицу разделить на фокусное расстояние. Но для кропнутых камер такая арифметика может не подойти. Это объясняется тем, что срезанные матрицы сужают угол зрения, и фокусное расстояние становится как бы длиннее.
    Есть еще один простой способ для расчета безопасной выдержки. Для этого надо внимательно рассмотреть шкалу фокусных расстояний. Безопасная выдержка считается с числа, округленного в большую сторону от текущего фокусного расстояния (единицу делят на это значение). Чем длиннее фокусное расстояние, тем короче выдержка. К примеру, для линзы с фокусным расстоянием 300 мм безопасная выдержка будет равна 1/300, то есть снимать на телеобъектив без шевеленки можно только в ясный солнечный день, когда света очень много.
  2. Стабилизатор изображения. Эта функция не панацея от шевеленки, но очень хорошо помогает фотографу сделать выдержку более длинной. С ее помощью можно получить резкие кадры при выдержке 1/100 для фокусного расстояния 300 мм.
  3. Во время съемки из автомобиля можно получить хорошие документальные снимки. Но через стекло снимки будут достаточно мутными, и фотографу при движении сложно скомпоновать кадр. Поэтому таких ситуаций лучше избегать.
  4. Двигающийся объект можно снимать двумя способами. Первый — это короткая выдержка. В этом случае открываем диафрагму и повышаем чувствительность ISO. Объект будет статичен в кадре. Второй способ — это длинная выдержка с проводкой. В этом случае на снимке будет размытый фон, что придаст кадру динамику. В этом случае, наоборот, диафрагму следует вставить приоритет выдержки и, сфокусировавшись на объекте, следовать его движению. Как только объект достигнет своего место в кадре, можно щелкать затвором.
  5. Если объект двигается в сторону фотографа, то можно установить функцию «серийная съемка» и, сделав серию кадров, выбрать затем несколько удавшихся.

Особенность оптики

Вторая причина, почему фотографии получаются не резкими постоянный промах автофокуса. В фотографии это явление называется бэкфокус или фронтфокус.

Почему получаются мутные фотографии?

Он очень сильно мешает фотографам-портретистам, в макро- и предметной съемке. Промах автофокуса даже на пару миллиметров играет большую роль в таких кадрах и увеличивает количество брака. Для того чтобы проверить, как сильно промахивается автофокус, можно воспользоваться специальной линейкой либо взять обычный лист с печатным текстом. Перед тестом следует открыть диафрагму и выставить минимальное значение ISO. Затем камеру устанавливаем на штатив, и наводим автофокус на линейку или строку. На получившемся снимке будет видно, на какое расстояние промахивается автофокус.

В случае если обнаружился фронт/бэкфокус, то следует отнести камеру с объективом на юстировку в сервис-центр. Но на профессиональных зеркалках есть специальные настройки камеры. Они помогут отъюстировать объектив и запомнить настройки для каждой линзы.

Кривизна пространства изображения

На некоторых снимках можно заметить, что резкость на краях снимка исчезает. Особенно часто такие случаи можно увидеть при отрытой диафрагме. Это объясняется тем, что зона резкости существует и в матрице. Идеально, если картинка полностью ложится на матрицу, но проблема заключается в поле изображения. Оно имеет выгнутую форму, и поэтому резкость к краям снимка снижается. Это ошибки производителя и никакими настройками их не исправить. Такой дефект наблюдался у объектива Canon 24–70 первого поколения. Производители исправили ошибку, но это сильно сказалось на его цене.

Сферическая аберрация

Этот дефект обычно проявляется при открытой диафрагме, когда свет фокусируется не на самой матрице, а не доходя до нее. В результате чего появляется размытое пятно. Картинка становится очень мягкой и нерезкой. Сферические аберрации вызывают красивый эффект размытия заднего плана, но это одна из причин, почему фотографии получаются не резкими.

Дифракция

Дифракция возникает при закрытии диафрагмы. Свет немного меняет направление, когда встречает препятствие, в итоге на снимке резкость будет заметно снижена. Поэтому для достаточной резкости изображения можно фотографировать, установив диафрагму в пределах от 5,6 до 8.

01 Апреля 2015

Шевеленка — отсутствие резкости кадра, нечеткость изображения, смазанность. Это один из наиболее распространенных фотографических дефектов. К сожалению, это худшее, что может случиться с фотографиями — их уже практически невозможно исправить в процессе обработки в графических редакторах.

Выходят мутные фотографии, можете что-то посоветовать?

Такие снимки приходится просто выбрасывать.

Неправильно подобранные параметры съемки. Движущийся объект (кот) получился "смазанным" . Причина — большое фокусном расстоянии объектива и очень длинная выдержка.

С проблемой шевеленки очень часто сталкиваются начинающие фотографы. Поэтому необходимо иметь представление о тех способах, которые позволяют избежать смазанности кадра. Искажение изображения может случиться из-за:

  • колебания камеры;
  • недостаточной освещенности;
  • неправильных установок работы фотооборудования при осуществлении съёмки.

Колебания камеры — как их уменьшить?

Руки фотографа постоянно совершают определенные, нами не видимые и практически не ощущаемые, микродвижения. Если для человеческого глаза эти колебания незначительны и совершенно незаметны, то при съемке цифровая камера тут же улавливает такие движения. Свет, попадающий на матрицу фотоаппарата по время экспонирования кадра, не успевает зафиксироваться, что и приводит к шевеленке.

Дрожание камеры также может быть вызвано случайным порывом ветра во время съемки или сам фотограф может находиться на каком-либо нестабильном движущемся основании (например, на палубе судна или в автомобиле). Нередко вибрация камеры возникает из-за слишком резкого нажатия кнопки спуска затвора.

Наконец, и сам механизм камеры может способствовать появлению в кадре шевеленки. В частности, в зеркальных аппаратах используется зеркало, которое хлопает перед срабатыванием затвора. Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция предварительного подъема зеркала. Суть его состоит в том, что при первом нажатии кнопки спуска поднимается зеркало, а при втором — происходит съемка. Но, по правде говоря, шевеленку от поднятия зеркала можно увидеть только при сильном увеличении фотографии или при печати на большом формате полотна.

Самый простой способ избежать дрожания камеры при съемке и забыть, что такое шевеленка – это использовать штатив или монопод. Если нет возможности использовать штатив, то необходимо зафиксировать фотоаппарат при съемке другими способами:

  • прижать фотоаппарат к различным опорам – дерево, автомобиль, забор и т.д.
  • поставить на любую поверхность, как вариант — обычный пень или камень (если вы в парке или в лесу). А если просто поставить камеру на землю, то снимки могут получиться и довольно необычными. Регулировать угол наклона фотокамеры можно любыми подручными средствами – маленьким камешком или крышкой от объектива.

Чтобы исключить дрожание камеры при нажатии на кнопку спуска (даже при установленном на штатив фотоаппарате), можно воспользоваться различными вариантами бесконтактного спуска. При помощи спускового тросика или дистанционного управления спуском затвора при помощи специального пульта, либо посредством подключения к компьютеру или мобильному телефону. Многие современные камеры уже снабжены WiFi и производители предлагают бесплатные приложения для различных мобильных систем (Android, IOS) с функцией дистанционного управления своимим продуктами.

К сожалению, не всегда есть возможность носить с собой штатив или монопод, да и не всегда есть возможность воспользоваться дистанционным спуском затвора, поэтому фотографу необходимо улучшить свою технику съемки с рук. Если мы умеем правильно держать фотоаппарат в руках, то увеличиваем диапазон «безопасных» выдержек.

Кроме колебаний камеры, есть еще одна довольно распространенная причина шевеленки – это условия недостаточной освещенности.

Чем меньше света, тем больше вероятность того, что изображение получится смазанным. Количество света, которое попадает на матрицу или светочувствительную поверхность контролируется тремя настройками: выдержка, диафрагма, светочувствительность (ISO). Поэтому, бороться с шевеленкой и смазанностью фотоизображения можно регулируя эти настройки – давайте рассмотрим как:

1. Уменьшение выдержки. Снизить влияние шевеленки на фотоизображение поможет уменьшение выдержки, поскольку, чем дольше выдержка, тем более заметной становится смазанность изображения. Запомните, что знаменатель значения выдержки должен быть несколько больше, чем значение фокусного расстояния объектива. При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. Поэтому, для разных фокусных расстояний следует подбирать соответствующее значение выдержки. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 mm выдержка должна быть более 1/50 секунды, а если же у вас фокусное расстояние в 200 mm, то выдержку можно поставить больше 1/200. Уменьшение выдержки можно и нужно сочетать с увеличением диафрагмы и/или повышением ISO, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Изображение снято "с рук" в условиях низкой освещенности. Ни поднятие ISO, ни уменьшенная выдержка, ни открытая диафрагма, все равно не смогли исправить картину. Видно, что фото нерезкое, в том числе и из-за колебания камеры.

2. Увеличение диафрагмы. Увеличение диафрагмы также может способствовать уменьшению вероятности появления шевеленки в кадре. Необходимо однако помнить о том, что увеличение диафрагмы обеспечивает и резкое уменьшение ГРИП, вследствие чего при съемке Вы можете получить часть предмета в резкости, а его продолжение окажется размытым.

3. Увеличение светочувствительности (ISO). Во многих случаях это поможет сделать более четкие, резкие кадры в ситуации, когда при съемке невозможно задействовать штатив. Однако помните, что на высоких значениях ISO появляется другая проблема – цифровой шум. Повышение светочувствительности ведет к усилению цифрового шума. Правда, фотоиндустрия за последние несколько лет сделала существенный технологический прорыв, и современные зеркальные и беззеркальные цифровые фотокамеры с большими матрицами позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума, до высоких значений — ISO6400 и даже ISO12800.

4. Применение светосильной оптики и осветительного оборудования. При съемке в условиях недостаточного освещения можно — использовать светосильную оптику(оптика, с максимально возможными значениями диафрагмы от F/2,8 и более — F/2, F/1,7, F/1,4, F/1,2, например). Такие объективы недешевы, но они позволяют широко открывать диафрагму, чтобы на чувствительную матрицу при экспонировании кадра попало как можно больше света. Также, можно использовать дополнительное освещение (вспышки или светогенераторы), которые обеспечат больше света, что даст Вам возможность уменьшить выдержку, даже если объект съемки находится в движении.

Также стоит упомянуть, что производители / разработчики фототехники тоже проводят исследования и внедряют технологии, помогающие бороться с проблемой шевеленки техническими средствами.

Они встраивают в свои камеры или оптику устройства электронной и оптической стабилизации изображения, которые помогают уменьшить мелкие колебания и обеспечить получение более качественных фотоснимков. Сегодня такими устройствами, призванными компенсировать небольшие движения фотоаппарата, оснащаются даже бюджетные модели камер. Эффективная система стабилизации изображения может увеличивать «безопасную» выдержку на 2–3 стопа.

Изображение снято "с рук" в условиях низкой освещенности. Встроенный в объектив стабилизатор изображения и значительное поднятие ISO смогли несколько исправить картину, но все равно — недостаточнго. Видно, что фото нерезкое.

Для борьбы с шевеленкой используются все перечисленные выше способы, которые комбинируются для достижения оптимального результата. Задача фотографа состоит только в том, чтобы контролировать эффект смазанности. В ряде случаев шевеленку можно использовать и в эстетических и художественных целях. Например, смазанность объекта съемки может лучше и выразительнее передать динамику его движения на фотографии.

Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!

Вы здесь: Уроки фотографии / Все про объективы

Рано или поздно любой новичок столкнется с тем фактом, что его любимый китовый объектив (18-55 мм или 18-105 мм) не дает резкой картинки на 18, 55, 105 мм и иных, близких к этим значениям, фокусных расстояниях. Мылит, так сказать.

Большая часть обвинит во всех грехах свой фотоаппарат, дескать, не самый лучший покупал и вот результат, после чего заложит в бюджет покупку более продвинутой камеры.

Часть этой части обвинит во всем объектив и побежит покупать другой. Что-нибудь типа 50-200 мм / 4,5-5,6.

И только те начинающие фотографы, что решат разобраться с этой проблемой до конца, узнают о проблемах фокусировки на коротком и длинном конце объектива и поймут, почему их фотографии могут быть размытыми и как фотографировать, дабы избежать появления этого дефекта.

Почему у меня нерезкие, размытые фотографии?!

Если вы намерены развиваться в фотографии и дальше, то вам нужно запомнить и усвоить два термина. Они неофициальные, но очень обиходны в среде фотографов и всяких фото- руководств. Подобное сочетание очень часто используется на всякого рода фото- форумах и пабликах Вконтакте.

Короткий конец объектива 

Это крайнее положение кольца зуммирования зум-объектива, которое обеспечивает максимальное удаление картинки в видоискателе, скажем так. Для китового объектива 18-55 это 18 мм.

Длинный конец объектива 

Это крайнее положение кольца зуммирования объектива, при котором обеспечивается максимальное приближение картинки в видоискателе.

«Моя любовь сменила цвет, Угас чудесный яркий день»

Для китового объектива 18-55 мм это составит 55 мм фокусного расстояния. Для объектива 18-105 мм, длинный конец фокуса составит 105 мм.

Так вот, частенько бывает, что на крайних фокусных расстояниях зум объективы размывают картинку. Это целиком и полностью обуславливается их конструкцией и качеством исполнения т.е. всем тем, на что вы повлиять не можете.

Самое, что забавно, так это то, что дорогий объектив никоим образом не гарантирует вам отсутствия этого дефекта. Посему поводу, при покупке зум-объектива обязательно убедитесь, что он способен снимать резко на краях диапазона своих фокусных расстояний.

Что делать, если объектив мылит на краях своего диапазона?!

К примеру, я знаю, что мой китовый 18-55мм объектив не способен выдать резкую картинку на своих 55 мм и зона резкости находится около положения 45-48 мм. Соответственно, для получения резкого кадра мне достаточно не доворачивать зум кольцо объектива до упора и производить съемку на 45-48 мм, а не 55 мм.

На итоговую композицию кадра это практически не влияет, ибо разница между 48 мм и 55 мм достаточно мала, если судить по раскрытию кадра в видоискателе. Но, я получаю резкий нормальный кадр, взамен того "мыла", что обеспечила бы мне съемка на 55 мм.

Как я выяснил, что мой объектив размывает на 55 мм?! Очень просто, проверил его при помощи линейки и стопки книг. И как это сделать я расскажу в следующих статьях.

Рекомендую по теме:

Многие фотографы задаются вопросом, как сделать фотографии резкими.

Прежде всего, причиной нерезких и размытых фото являются сами фотографы.

Ведь абсолютно любая камера имеет возможность создавать четкие снимки. Просто сам фотограф не всегда правильно настраивает камеру или неумело пользуется камерой.
• Для начала проверьте, сфокусировалась ли камера на снимаемом объекте.

Почему не получаются фотографии: 55 причин неудачных снимков и как их избежать

Обычно, любая камера выделяет эту область. Сложнее будет, если Вы сфокусируетесь не на отдельном предмете, а на определенной точке, так как неизвестно, как будет выглядеть такой снимок. Чтобы Вы были уверены в резкости снимка, старайтесь сфокусироваться в центре композиции.
Наводите камеру на резкость до съемки, чтобы в дальнейшем Вы не удивлялись размытому снимку.
• Другой причиной нечеткой фотографии является маленькая глубина резкости. Даже самые резкие объективы могут послужить причиной размытой фотографии. Это связано с неправильной настройкой для съемки.
Даже если камера сфокусирована на предмете, но диафрагма будет максимальной, то не ожидайте четкого снимка. Учтите: чем ближе расстояние от камеры до объекта, тем меньше должна быть глубина резкости.
• Одна из самых распространенных причин смазанной фотографии – дрожание рук фотографа. Во избежание этой проблемы необходимо сократить выдержку. Для увеличения резкости можете использовать и стабилизатор. Самым простым решением такой проблемы будет являться приобретение штатива для камеры, что существенно облегчит работу.
• Другой причиной является съемка движущихся объектов. Особенно тяжело камере удается сфокусироваться на предмете, когда в помещении плохое освещение или на камере стоит большая выдержка. Если объект не освещен, используйте фотовспышку. А для съемки быстро движущихся объектов, прежде всего, поставьте минимальную выдержку.
Также старайтесь двигаться вместе со снимаемым объектом. Для этого достаточно просто изменять положение тела. Но для фотографирования движущихся предметов требуется опыт съемки.
• Не бойтесь делать несколько кадров. Напротив, Вы сможете выбрать наилучший снимок. Лучше всего делать серию, состоящую из трех или пяти кадров. Из них Вы можете выбрать самый четкий кадр.
• Высокое значение ISO отнюдь не делает фото четким. Делайте ISO самым маленьким.
• Также Вы можете снимать фото в слишком высоком разрешении, что пагубно скажется на резкости. Старайтесь делать фотографию нормальных размеров.
• Ну и последней причиной является слишком дешевая оптика фотокамеры.

К другим статьям

Повысьте чёткость фотографии за пару кликов мыши!

Вашей фотографии не хватает четкости? Это очень легко исправить в программе «ФотоМАСТЕР»! Прочитайте статью и узнайте о трех способах, как улучшить резкость фотографии в этом фоторедакторе.

ШАГ 1. Загрузите фотографию для работы

После запуска программа для обработки фото предложит добавить изображение для работы. Кликните «Открыть фото» и укажите путь к файлу. Снимок появится на экране. В меню справа вы можете настроить экспозицию, контраст, насыщенность фото и т.д. Установим масштаб 100% и перейдем к корректировке резкости.

Причины нерезкости фотографий

ШАГ 2. Повышаем резкость всего изображения

Во вкладке «Резкость» определите силу эффекта. Увеличьте «Радиус», если хотите чтобы контуры предметов стали заметнее. Безопасными для параметра «Порог» являются значения от 3 до 10. Если же он равен 0, то изменения затронут каждый пиксель на изображении, из-за этого на фото станут заметнее мелкие дефекты.

ШАГ 3. Добавляем чёткость отдельным частям

Перейдите в меню «Ретушь» > «Корректор». Настройте размер кисти, прозрачность и растушевку. Выделите фрагмент фото для редактирования. Кликните по вкладке «Резкость» и настройте параметры. Они идентичны тем, что были представлены в шаге выше. Сохраните изменения щелчком по кнопке «Применить».

ШАГ 4. Плавно повышаем резкость фотографии

Если вы хотите с помощью резкости сделать акцент на верхней или нижней части фотографии, то воспользуйтесь функцией «Градиентный фильтр», которая находится в разделе «Ретушь». Обозначьте область на фото, к которой хотите применить фильтр, а после подберите оптимальные настройки резкости в одноименной вкладке в меню справа.

Теперь вы знаете, как улучшить четкость фотографии тремя простыми способами в программе «ФотоМАСТЕР». Но это не все функции приложения! Давайте познакомимся ближе с другими инструментами софта. А скачать фоторедактор можно уже сейчас прямо с нашего сайта.

Изменяйте цвет любых предметов на фото

Если вам необходимо изменить цвет конкретного предмета на фотографии, то воспользуйтесь функцией «Корректор» в разделе «Ретушь». Просто выделите нужный элемент на изображении, а затем настройте его параметры в меню справа: цветовой тон, насыщенность, экспозицию и другие. Одно мгновение — и предмет на фото приобретет иной вид!

Подписывайте фотографии

Вы можете добавить на фото текстовый комментарий. Эту функцию особенно оценят фотографы, которые хотят подписать свои работы. Откройте раздел «Надписи». В блоке справа введите текст и кликните «Добавить надпись». Настройте оформление комментария по своему вкусу: цвет, шрифт, размер и прочие параметры.

Обрабатывайте фотографии в 1 клик!

К изображению можно применить стильные эффекты из коллекции. Все доступные варианты вы найдете в одноименной вкладке. С ними превратить современную фотографию в атмосферный ретро снимок можно в один щелчок мыши! В каталоге представлено несколько вариаций этого эффекта. Примерьте их все!

Звучит интересно? Опробуйте все функции программы самостоятельно. Загрузка займет менее пяти минут, после вы сможете установить «ФотоМАСТЕР» на ПК и улучшить любые фотографии!

Итак, Вы купили цифровую зеркалку за определенную, совсем не малую сумму денег, и тут оказывается, что фотографии с айфона получались лучше, чем с новой дорогущей фотокамеры. Особенно это касается плохих условий фотосъемки, когда Вы фотографируете в помещении. Фотографии получаются тусклые и нерезкие.

Давайте разберем основные ошибки тех, кто впервые взял в руки  тяжелую цифровую зеркалку.

Скажу сразу, несмотря на мои советы, которые будут приведены ниже, Вам придется освоить минимум теории, если Вы хотите научиться получать качественные фотографии хотя бы в 90 процентах случаев. Особенно при сложном освещении.

Как бороться со смазом на фотографиях

Вот типичный пример смазанной фотографии. В фотоаппарате существует такой параметр, как выдержка. Это время, в течение которого открыт затвор фотокамеры.

Чем слабее освещение, тем длиннее выдержка. Если освещение слабое ( пасмурно, сумерки или Вы снимаете в помещении), то это приведет к такому вот результату.

Как избежать смаза:

1. Переключаем фотокамеру в режим А ( приоритет диафрагмы).

Это делается таким вот тумблерочком, который обычно расположен слева сверху на фотоаппарате.

мутные фотки

2. Нажимаем на кнопочку ISO и выставляем значение равное

400- для пасмурной погоды

800- для фотосъемки в сумерках

1600- для фотосъемки в помещении.

3. Крутим тумблер около спусковой кнопки. Он управляет диафрагмой.

Диафрагма- это мембрана внутри объектива. Если кадр смазан, то нам нужно ее открыть.

Мы вращаем переключатель диафрагм влево и выставляем минимально возможное значение.

Это F3.5  или F2.8 — зависит от модели фотокамеры и объектива.

4. Переходим в режим серийной фотосъемки.

Это один лучших способов борьбы со смазом изображения. Теперь Вы будете снимать не по одному кадру за раз, а по 3-4 фотографии за нажатие на кнопку спуска.

Таким образом, даже в очень сложных условиях фотосъемки ( ночь, вечер, помещение, объект съемки движется), Вы получите 1 резкий кадр из 3-4 в серии.

Как настроить цвет на фотографиях

Тут все намного проще: нужно чуть подсказать фотоаппарату, в каких условиях Вы фотографируете. Для этого придется залезть в инструкцию в главу "Баланс белого".

Он регулируется одной кнопкой, но она отличается для разных моделей фотокамер.

Она обычно обозначается WB( White Balance).

Нажав на нее, Вы должны выбрать соответствующую иконку.

Смотрим на картинку ниже сверху вниз:

Тень ( Вы  снимаете в тени здания)

Облачно ( подойдет для пасмурной погоды)

Вспышка

Солнце ( закат, рассвет или просто солнечный день)

Люминисцентные лампы ( используются во многих школах и детских садах, дают холодный белый свет)

Лампы накаливания ( обычные лампочки, используются во всех люстрах).

Как только Вы выберете именно Ваш вариант освещения- цвет на фото нормализуется.

Почему не стоит снимать в режиме Авто

Дело в том, что в фотокамеру заложены определенные программы для работы с неким стандартным набором условий фотосъемки. Это дает возможность фотоаппарату справиться в 7 из 10 случаях, но оставшиеся 3 случая окажутся за бортом. Причем это обычно самые интересные фотографии: закат на отдыхе, первый шаг ребенка, который он обычно делает дома в помещении при плохом освещении, красивый восход над городом.

Старайтесь сразу освоить полуавтоматический режим A ( приоритет диафрагмы), так как это сделает Вас хорошим фотографом, которому не страшны никакие трудности в виде смаза или плохого освещения.

Этих советов Вам хватит, чтобы начать получать действительно качественные фотографии в большинстве условий фотосъемки.

Но если Вы планируете развиваться дальше, то рано или поздно Вам придется обратиться к теории фотографии и ,в идеале, пойти на фотокурсы, где можно освоить теорию и практику фотосъемки в 100 раз быстрее, если бы Вы делали это сами.

С уважением, Виктор Седов.

Преподаватель индивидуального фотокурса для начинающих.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *