КАКУЮ СТРАНУ АФРИКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСЕЩАЮТ ТУРИСТЫ

Главная страницаПрактическая информация по странам

«СТРАСТИ по АФРИКЕ».

(Опубликовано в журнале «Туризм и Отдых», № 20, от 2 июня 2003 г.)

Сердце Африки пенья полно и пыланья.

И я знаю, что если мы видим порой,

Сны, которым найти не умеем названья,

Это ветер приносит их, Африка,твой…

Замечательные строки Николая Гумилёва стали настоящим гимном для всех влюбленных в Чёрный Континент. Правда, Корней Чуковский написал иные строки, которые охотно цитируются теми, кому Африка принципиально не нравится: «Не ходите, дети, в Африку гулять». Однако именно автор «Бармалея» сделал Африке такой «пиар», что она стала мечтой многих поколений мальчишек и девчонок. Мечтой, которую многие из них потом носят в душе всю жизнь.

   Африка не столь далека и недоступна, как кажется. Перелет занимает не больше времени, чем, к примеру, до Бангкока, да и смены часовых поясов практически нет. Получение виз много времени обычно не занимает, многочисленных справок и подтверждений финансовой состоятельности не требует (за исключением визы ЮАР, но и здесь достаточно предостаивить справку с места работы, что у нас с легкостью делают даже неработающие граждане). Расхожее мнение об удушающей жаре и ужасающих тропических болезнях справедливо лишь отчасти и касается скорее тех стран и районов, куда туристы как раз и не ездят.

   А зачем туристы вообще ездят в Африку? Конечно, прежде всего чтобы насладиться дикой природой, чему подспорьем многочисленные заповедники мирового значения. Во вторую очередь путешественников интересует культура и быт африканских народов, многие из которых всё еще сохранили свою самобытность. Наконец, многих интересуют памятники древних африканских цивилизаций, хотя они и не столь многочисленны. Египет в качестве примера я не привожу сознательно, поскольку в этнокультурном и историческом плане эта страна тяготеет больше к Ближнему Востоку, чем к Африке. «Классическая» Чёрная Африка начинается южнее Сахары и именно ей в основном мы посвятим наш обзор.

   Конечно, страны Африки и даже целые регионы имеют неравнозначные возможности для полноценного туризма и, тем более, отдыха. Можно выделить три основых региона, в каждом из которых туризм имеет свою специфику: Северная Африка, Западная Африка, Восточная и Южная Африка.

   Североафриканские Тунис, Марокко, а в последние годы и Ливия, богатые памятниками финикийской, римской и арабо-берберской культур, активно развивают свой туристкий потенциал, обладая прекрасными возможностями как для экскурсионного туризма, так и для пляжного отдыха. Эти страны являются, ко всему прочему, своеобразными «воротами в Сахару», среди песчаного безмолвия хранящую такие шедевры искусства как древние петроглифы в пещерах своих  нагорий. Для многодневных сахарских «джип-сафари», в ходе которых можно посетить настоящую музей наскальной живописи — Акакус, идеально подходит Ливия. В стороне от этого «праздника жизни» лежит Алжир. Террор, развязанный местными исламскими экстремистами против иностранцев, превратил эту, без сомнения, интересную страну, в «туристского изгоя». Чтобы снять с себя отвественность за безопасность иностранных гостей, посольства этой страны практически не выдают туристских виз. Периодически в московских турагентсвах раздаются звонки потенциальных клиентов, которые, по своему неведению, интересуются «отдыхом в Алжире».

Добрый совет: не теряйте время и не испытывайте судьбу!

   Западная Африка не может похвастать ни обилием памятников древности или средневековья, ни тучными стадами слонов и антилоп в своих заповедниках. Однако, большинство стран региона сумело сохранить живую культуру своих народов. Сюда едут «людей посмотреть», причем, в буквальном смысле слова. А эти люди создали могучие средневековые государства Гану, Сонгай, Мали, Великий Бенин, Дагомею, Ашанти. На берегу Атлантического океана стоят форты португальских, голландских, немецких и английских колонизаторов. Больше всего этих сооружений, многие из которых превращены в музеи, осталось в Гане. В Мали, в долине Нигера города Томбукту, Дженне, Сегу хранят еще образцы оригинальной средневековой архитекуры, хотя города эти всё сильнее заносятся песком наступающей Сахары. В Мали есть район, называемый «Страной догонов». Догоны – народ, хранящий древние уникальные знания. Уфологи говорят, что эти знания они получили от инопланетян. Ну откуда еще они могли узнать, что у Сириуса есть спутник и рассчитать период его обращения вокруг главной звезды? В настоящее время странами с наиболее развитой туристской инфраструктурой в Западной Африке являются Гамбия, Гана, Камерун и Нигерия, однако последняя постоянно сотрясаема межконфессиональными и межэтническими столкновениями, а посему желающим посмотреть на произведения знаменитого бронзового литья «Великого Бенина» следует внимательно следить за политическими новостями из этой страны прежде, чем собраться в дорогу.

   Восточной и Южной Африке повезло с туристами гораздо больше. Львиная доля всего потока иностранных туристов в страны Чёрного Континента направляется именно сюда.

Список стран по туристическим посещениям

Прежде всего благодаря своим природным паркам, занимающим порой территорию, по площади равной иному европейскому государству. Самые знаменитые из них: Масаи-Мара, Цаво, Амбосели (Кения), Серенгети, Нгоро-Нгоро (Танзания), Луангва, Кафуэ (Замбия), Уанки (Зимбабве), Чобе(Ботсвана), Крюгер (ЮАР). Эти парки расположены в зоне саванн и редколесий. Они идеально подходят для тех, кто хочет своими глазами увидеть «большую пятерку»: слона, буйвола, носорога, льва и леопарда. Кому хочется побродить под сумрачным пологом дождевого экваториального леса – добро пожаловать в Уганду! Здесь можно встретиться лицом к лицу с гориллой. Главное, не смотреть ей в глаза… А кто любит пустынные пейзажи, тому прямая дорога в Сентрал Калахари в Ботсване. Можно заодно и с бушменами познакомиться.

   Восточная и Южная Африка славится также развитой «городской культурой». Она начинается с Великого Зимбабве (Мономотапы) и через все Средневековье проходит сквозь мусульманские портовые города Индийского океана – Занзибар, Момбасу, Малинди, Ламу для того, чтобы выплеснуться на улицы космополитичных Кейптауна, Дурбана и Виндхука,   построенных европейскими колонистами. Самая северная страна региона – Эфиопия – вообще славится своими уникальными памятниками, своею славой могущие поспорить с пирамидами и Сфинксом Египта. Это стелы древнего Аксума, вырубленные в скале церкви Лалибелы, царские дворцы, монастыри и церкви Гондара и озера Тана. Любители «туземной экзотики» тоже в обиде не останутся: фольклорные шоу масаев и зулусов стали неотъемлемой частью туристских маршрутов по странам региона. Вот только с пигмеями и бушменами всё обстоит сложнее. Эти дети природы любят «ходить сами по себе», а посему для более тесного знакомства с ними надо их еще найти…

   Главное – правильно выбрать время для путешествия по Африке. «Следи за сезоном!». Это основное правило. Следует непременно избегать так называемого «сезона дождей». Во-первых, дождь может лить как из ведра неделями, во-вторых, трава вырастает так, что в ней почти не видно зверей. А приехали сюда именно на них и смотреть! В конце сухого сезона тоже ехать недосуг: трава выгорает, на деревьях в лучшем случае остаются пожухлые листочки. В Восточной и Южной Африке пик сезона «больших дождей» приходится на апрель-май. Потом природа оживает и до октября устанавливается ясная, солнечная погода, идеальная для сафари. В Южной Африке наступает зима; в Кейптауне идут дожди, а над парком Крюгера – ни облачка! А в Кении и Танзании в это время происходит чудо из чудес – «большая миграция» из танзанийского Серенгети в кенийский Масаи-Мара. Миллионы и миллионы антилоп, зебр, буйволов, а иже с ними львы, гепарды и леопарды. Воистину, в такие моменты открывается всё величие Матери-Природы. Проходит короткий период осенне-весенних дождей в октябре-ноябре, и на озера прилетают не менее многочисленные стаи перелетных птиц, бегущих от нашей, снежной, настоящей зимы.

   Теперь о том, сколько всё это может стоить. Существует расхожее мнение, что эта африканская экзотика доступна лишь небольшому числу богатых туристов. Однако следует иметь ввиду, что  понятие «элитного туристского направления» не существует. В каждой стране туристам предоставлена свобода выбора. В Кении, Танзании, ЮАР многие лоджи предлагают разные типы размещения, совмещения кемпинга и отеля «на одной территории»: палатка, домик-«хижина», гостиничные номера более высоких категорий (3,4,5 звезд). Цены, соответственно, растут от 20 до 150 USD за ночь с человека. Отели предпочитают строить в «национальном стиле». Десятидневное «кемпинг-сафари» по национальным паркам Кении и Танзании может стоить 550-800 USD на человека, включая питание и сборы за посещение национальных парков. В дополнение — 4-5 дневное пешее восхождение на Килиманджаро – (от 600 USD). Есть еще один экономичный способ путешествий по Африке. Речь идет о так называемых “overland expeditions” – «наземных экспедициях», предлагаемых многими туроператорами Европы, а также Кении и ЮАР. Они уже завоевали заслуженную популярность и места в них зачастую надо бронировать за несколько месяцев. Технология такова: грузовик, переоборудованный под «экскурсионный автобус», в котором в довольно комфортных условиях едет 15-20 человек, выезжает, к примеру, из Кейптауна, проезжает с длительными остановками несколько стран и завершает турне в Найроби. Ночлеги – в кемпингах. Есть маршруты из Найроби через Эфиопию, Судан, Египет, Ливию в Тунис. Так что, выбор есть. Стоимость таких маршрутов, длительность которых достигает порою 30, а то и 40 дней, варьируется от 1600 до 2500 USD. Сюда не включен международный авиаперелет и визы.

   И турпакетов, предлагаемых нашими туроператорами, наиболее экономичные, как ни странно – в Южную Африку. Десятидневный тур с посещением Претории, Йоханнесбурга, парка Крюгера или Пилансберг, а также Кейптауна стоит в среднем 1600-1800 USD. Сафари в составе группы по паркам Кении обходится примерно в 1800-1900 USD. Две страны за одну поездку – Кения и Танзания – обойдутся в 2300-2400 USD, включая авиаперелет. Недавно появились  предложения по странам, которые не столь «обласканы» нашими туристами (Гвинея, Гамбия, Эфиопия). Однако говорить о каком-то «потоке» русских в Африку не приходится: через отечественных туроператоров проходят всего несколько сотен туристов в год. Какое-то количество ездит, самостоятельно бронируя услуги у местных туроператоров через Интернет, но это – уже десятки.

   После отмены прямых рейсов «Аэрофлота» в Африку долететь до заветного Лимпопо можно только на иностранных авиакомпаниях. Одна лишь авиакомпания «Россия» летает в Конакри (Гвинея), но радости туристам от этого мало. Перелеты в страны Восточной и Южной Африки являются наиболее экономичными: долететь до Найроби, Дар-Эс-Салама и Йоханнесбурга можно за 750-800 USD, до Занзибара – 850. Наиболее дорогими остаются перелеты в страны Западной Африки, а также на остров Мадагаскар – меньше, чем за 1100 USD найти билет практически нереально. До некотрых стран –Камерун, Габон (самая богатая и благополучная страна Африки, кстати говоря)- билеты сравнимы по цене с билетами на Таити (1500 USD).

   И теперь о том, куда же всё-таки «не ходить». Политическая нестабильность, деятельность экстремистских организаций, межэтнические столкновения» делают опасными для посещения такие страны, как Сьерра-Леоне, Кот-Д’Ивуар, Судан, Сомали, Заир, Бурунди, Алжир. Менее одиозными, однако не очень гостеприимными сейчас являются Нигерия и Зимбабве из-за проявлений «черного расизма». А в остальные страны – пожалуйста! Для охотников за экзотикой, последних романтиков и искателей приключений в Африке – настоящее раздолье.

НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ

 Апрель 2003

Африканское сафари

Николай Носов

  « Я хочу сейчас только одного: вернуться в Африку. Мы еще  не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежу, прислушиваюсь и уже тоскую по ней.
   Сейчас, глядя сквозь туннель, образуемый деревьями, на небо и белые облака, бежавшие по ветру, я так любил эту страну, что был счастлив, как бываешь счастлив после близости с женщиной, которую любишь по-настоящему, когда, опустошенный, чувствуешь, что это готово опять нахлынуть на тебя, и вот уже нахлынуло и ты никогда не будешь иметь всего, но то, что есть, это с тобой, а тебе хочется больше и больше – хочется иметь это все, в этом быть и жить только этим, и снова познать обладание, которое длится вечность – бесконечную, внезапно обрывающуюся вечность; ты заставляешь время остановиться, и иногда тебе кажется, что оно совсем остановилось, и потом, уже после, ты ждешь, когда же оно снова придет в движение, и оно медленно, медленно оживает. Но чувства одиночества у тебя нет, потому что, если ты любил ее радостно и без трагедий, она будет любить тебя всегда; кого бы она не любила, куда бы не ушла, тебя она любит больше всех. И если ты любил в своей жизни женщину или страну, считай себя счастливцем, и даже когда ты умрешь, твоя смерть ровно ничего не изменит.»

 Э.Хемингуэй «Зеленые холмы Африки»

                Африканское сафари.

    Вылезаем из джипа  и подходим к калитке. Из темноты вылетают три волкодава и с яростным лаем бросаются на забор.  «Заходите, не бойтесь. Белого они не тронут», – раздается спокойный женский голос. Только тут я понимаю, что мы уже в Африке. Только здесь можно услышать такую странную фразу. Собаки в темноте непостижимым для меня образом определяют, что этот незнакомый человек – белый и выплескивают всю свою ярость  на нашем шофере, который благоразумно и не пытался выйти из машины.
    Вот мы и в Аруше, у гостеприимной москвички Марины, которая уже семь лет живет в Танзании со своим мужем Чарльзом. Они познакомились во время его учебы в Москве в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы. Позади остался Амстердам, утомительный перелет в Танзанию, аэропорт Килиманджаро, неудачная первая попытка приземления, когда шасси уже бежали по дорожке, но что-то не сложилось и Боинг взмыл вверх  и сделав еще один 50 километровый круг, заставил нас поволноваться и тепло вспомнить про «Аэрофлот» и российские самолеты, и часовая ночная поездка под дождем из аэропорта в Арушу, небольшой африканский городок, разбросанный у подножия вулкана Меру.
Утром проснулись под пение неведомых птиц и приглушенный ритм утренней молитвы. То ли черные христиане просят небо даровать им защиту, то ли суахили – идолопоклонники взывают к богам своего племени монотонными напевами предков. Тут на окраине Аруши город почти не чувствуется – типичная деревня с глиняными разбитыми дорогами, чумазыми, вечно голодными детишками, облепляющими любого редкого музунгу, так называют белых на суахили, с криками и требованием денег и конфет. Не удивляет хамелеон, сидящий на ветке лимонного дерева, ни рассказ Марины о леопарде, который незадолго до нашего приезда, ночью забрался в их сад и пытался съесть собак, ни сетования служанки на происки местных колдунов-вуду.
     С трудом проглотив бутерброды с местным деликатесом – ореховым маслом, погрузились в джип Эмилиана и поехали в национальный парк Нгоронгоро. Бескрайняя саванна, где масаи пасут своих тощих коров. Кое-где встречаются зонтичные акации и отдельно стоящие баобабы. Производят впечатление и африканские деревни – несколько круглых хижин, ничуть не изменивших свою конструкцию со времен Стенли и Ливингстона. Круглый остов из длинных жердей обмазан глиной, а жерди, образующие крышу, покрыты соломой. Хижины маленькие, мебели нет и народ спит прямо на глиняном полу. В грязных лужах весело плескаются детишки.
      О правилах дорожного движения никто не задумывается. Масаи и их коровы переходят дорогу, не обращая внимания на автомобили. Встречная мащина притормозила, пропуская очередную корову, но с этим решением не согласился идущий следом грузовик. Он вылетает на встречную полосу и несется нам в лоб. По дороге врезается в корову. Скрежет тормозов и звон разбитых фар. Корова взлетает в воздух и летит в наше лобовое стеклою Емилиан резко выворачивает руль и мы скатываемся в кювет. Грязно ругаясь на суахили, наш шофер достает монтировку и идет выяснять отношения, но шофер грузовика решил не испытывать судьбу и быстро уезжает. Корова, как ни в чем не бывало, шагает дальше.
     Вскоре появляется высокая гряда, пересекающая саванну и уходящая в бесконечность. Это  Rift Valley – Большой Африканский разлом, проходящий через Красное море, всю Африку, озера Танганьика и Ньяса, и заканчивающийся в Мозамбике. Слева проезжаем озеро Маньяра, одно из содовых озер, образовавшихся на месте разлома. Поднявшись на гряду пересекаем плато и видим гигантский кратер.
  Кратер Нгоронгоро – это кальдера, то есть кратер, возникший в результате взрыва вулкана. Из этих вулканических пород состоит верхний слой почвы в Серенгети. Говорят, что дымки еще иногда появляются в центре кратера, но мы этого не видели. Кратер огромен, его диаметр 25 километров. Мы остановились на краю кратера, чтобы полюбоваться открывшейся панорамой. Такое  впечатление, что перед нами Земля Санникова, или, что фильм снимался в Нгоронгоро. В центре кратера – озеро Магади (что означает “сода”).
   По крутому серпантину спускаемся в кратер. Сразу понимаешь, почему Нгоронгоро считается одним из самых густозаселенных животными районов Африки, одним из чудес света. Кажется, здесь нет места, где нельзя было бы наблюдать кого-либо из представителей местной фауны. В тоже время, огромные простанства не создают скученности, животные не мешают друг другу.
   Почти сразу дорогу перегородили зебры, которых совершенно не заинтересовала подъехавшая машина. Впрочем диких зебр мы встречали и вне парков, похоже на них местные не охотятся. Чуть дальше встретилось стадо антилоп гну.
   Потрясающе красиво смотрятся прилетающие на озеро Магади розовые фламинго. Кажется, что они прямо шагают по поверхности воды, что-то выискивая под ее поверхностью. Их отражения в воде усиливают впечатление чего-то прекрасного. К воде подошел шакал и стал высматривать птиц, только подчеркивая своим жалким, одиноким видом сказочность картины.
  Проехав немного вперед, увидели лежащую в траве гиену. Вид у нее домашний, добродушный, она совсем не производит отталкивающего впечатления, которое сложилось от просмотра различных фильмов и мультфильмов.
   Грациозно смотрятся газели Томсона (фото) и Гранта, которые мирно пасутся на просторах Нгоронгоро. Мощно выглядят антилопы Кану.
  Через некоторое время наша машина уткнулась в пару львов, которые развалились посреди развилки дорог. Подъезжаем вплотную, но лев не обращает на нас внимания, только недовольно отдергивает хвост, опасаясь, что мы наедем колесом на его мохнатый кончик. Фотографируем почти в упор – никакой реакции. Лев не воспринимает джип как обьект, заслуживающий интереса, хотя мы свешиваемся в окна, да и крыша у нас открыта. Но все мгновенно изменится если человек покинет машину. Тогда он немедленно становится дичью, законной добычей и не уверен, что кто-то бросится вас спасать.
   Мы долго не уезжаем от львиной пары, надеясь увидеть, как лев будет выполнять свой супружеский долг. В литературе говорится, что он может делать это до 200 раз в день, но наш экземпляр очень ленив. Шофер попытался его расшевелить, издавая какие-то сладострастные гортанные звуки, львица даже приняла правильное положение, но лев только перевернулся на другой бок, явно не собираясь нам ничего демонстрировать.
   По рации передают, что недалеко от нас замечен черный кенийский носорог. Это большая удача, на всю Танзанию их осталось 22 особи, из них 18 в Нгоронгоро. Они занесены в красную книгу и тщательно охраняются.

В Африку без визы: что российским туристам нужно знать о ЮАР

Круглосуточно проводится патрулирование рейнджерами, нанятыми Франкфуртским зоологическим обществом. С наступлением ночи они стреляют без предупреждения, но все равно поголовье сокращается. А ведь еще 50 лет назад, как писали чешские путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд в книге «Африка грез и действительности», по дорогам Кении и Танзании было опасно ездить ночью из-за атак носорогов, которые нападали не только на грузовые машины, но и на поезда.
   Ночью носороги находятся в лесу Лераи, в южной части кратера, а утром идут на равнины, где устраиваются на лежку. Мы долго ждали, когда же носорог встанет и покажется во всей красе, и были вознаграждены за терпение. Носорог поднялся с травы, более того начало подниматься и его мужское достоинство. «Эрекшион! Эрекшион!» – возбужденно закричал наш шофер. Часть стоящего носорога медленно увеличивалась в размерах и почти уткнулась в землю в районе его передних копыт. Потрясенные американцы, на соседнем джипе, припали к полуметровым объективам своих камер, не веря в свое счастье.
    В северной части кратера протекает река Мунга-Ривер, впадающая в озеро Магади. Здесь мы встретили стадо бегемотов, лежащих посреди реки, и лениво протирающих свои спины хвостами. Маленького бегемотика совсем затолкали огромные туши и он забрался на спину своей маме. Из воды бегемоты вылезают ночью и представляют определенную опасность для человека – могут затоптать. Впрочем, ночью здесь никто не ходит.
    Объезжаем с востока озеро Магади и встречаем стадо африканских буйволов, самых могучих диких быков, вес которых может превышать тонну. Врагов у них немного. Только львы регулярно собирают с них дань, нападая целым прайдом на коров и молодых животных. Черепа буйволов разбросаны по всему Нгоронгоро.
    Буйволы не объединяются с другими копытными, зато около них постоянно можно видеть египетских цапель, которые часто садятся на спины пасущихся или отдыхающих буйволов.
    От рогов и копыт буйвола погибло много людей. Раненый буйвол, убегая, описывает полный круг и затаивается у собственного следа. В гуще зарослей, внезапно атакованный человек обычно даже не успевает выстрелить. Профессиональный охотник Зденек Вагнер, в своей книге «Африканское сафари», описал, как таким образом буйвол убил, полностью вколотив в землю, американского охотника, а затем поднял на рога друга Зденека, ружье которого дало осечку. Впрочем, такую самооборону трудно расценивать как особую свирепость и агрессивность. Во всяком случае, на нас они нападать не собирались, хотя и внимательно провожали взглядами.
     В степи между озером и болотом Горигор встречаем страусов, которые мирно пасутся посреди антилоп гну. Самцы страусов отличаются по окраске от самок, одни черные – другие серые. Здесь же снимаем  на видео брачный танец самых красивых птиц Африки – венценосных журавлей.
     Добравшись до окраины леса Лераи, устраиваем привал. Здесь расположена база рейнджеров. Можно  погулять, не удаляясь далеко от машины. Погода начинает портиться, боимся, что начнется дождь, и снова садимся в джип. Едем по лесу, фотографируя по дороге слонов,  затем поднимаемся и покидаем кратер.
    Некоторые животные тоже спокойно поднимаются по склонам кратера, встречаю гиену буквально в 200 метрах от нашей гостиницы “WILDLIFE LODGE”. Покидать окрестности гостиницы запрещено, особенно ночью, так как опасность вполне реальна. Накануне наша подруга ночевала в палатке в Серенгети (сейчас Нгоронгоро отделен от остального парка Серенгети долиной, которую пришлось отдать масаям из-за земельного конфликта), так она не могла заснуть из-за прохаживающегося рядом и рычащего льва. Знакомые Марины подверглись здесь нападению диких кабанов – бородавочников, которые распороли стенку палатки. Бывали случаи и похуже. Трое мужчин спали в палатке валетом, причем средний лежал головой к выходу, и полог не был застегнут. Подошел лев, схватил торчащую наружу голову и побежал. Товарищи жертвы проснулись и бросились вдогонку. Лев выпустил добычу, но конечно было уже поздно.
     Хотя такие случаи здесь бывают не часто, но ночью мы по окрестностям не гуляли. В гостинице тоже неплохо, в номере стеклянная стена, выходящая в кратер, на балконе подзорная труба для наблюдений за животными. 
    Утром выезжаем в национальный парк Маньяра. Возвращаемся по той же дороге, по которой приехали вчера. Останавливаемся на привал на площадке на верху скалы Большого Африканского разлома, откуда открывается великолепная панорама озера Маньяра, делаем фотографии. Долго бросаем камни, пытаясь сбить плод баобаба. Проходящий мимо масай решил нам помочь и метким броском добился успеха. После этого стал просить доллар, но я пожал его мужественную руку и решил, что этого вполне достаточно. Плод у баобаба большой, с дыню, жаль, что его раздавили при обратном перелете в Амстердам и я не смог попробовать вырастить его на даче.
    Немного не доезжая до деревни Мто-Ва-Мбу, что означает «комариная река», сворачиваем направо и подъезжаем к входу в парк. По дороге часто встречаются бабуины, которые совершенно не обращают внимания на машины. Один бабуин даже мирно спал на бревнах у дороги, чем-то напоминая подвыпившего пьянчужку. Правда, если выйдешь из машины, – то они начинают беспокоиться и разбегаться, так что лучше делать фотографии прямо из джипа. После въезда в парк натыкаемся на целую колонну обезьян. Идут по одному, неспешно, покачиваясь, важные и черезвычайно довольные собой. Впереди, раскачиваясь особенно сильно, выступал бабуин покрупнее – вожак. Каждое его движение, каждый мускул обличал предводителя. Он поравнялся с нашей машиной и, не обращая на нас никакого внимания, прошествовал дальше. За ним прошли еще несколько обезьян, но затем движение застопорилось и часть бабуинов сбилась в кучу, заинтересовавшись нашим джипом. Положение спас маленький разведчик , смело пустившийся в путь за вожаком. За ним проследовала и остальная стая.
    Этот парк сильно отличается от Нгоронгоро наличием большого леса у озера. В лесу много разнообразных птиц, в ветвях прячутся редкие голубые обезьяны. У озера лес редеет. Выезжаем на поляну и упираемся в стадо жирафов, которые невозмутимо пасутся, ощипывая верхушки деревьев. Масайские жирафы очень большие, в плече до трех метров, даже находясь на крыше джипа, упираешься только в его круп. Очень забавно пьют, широко расставляя ноги и опуская свою двухметровую шею. Вокруг них часто ходят антилопы импала, которые не конкурируют с ними за корм, ощипывая низкий кустарник и траву. Антилопы часто пасутся стадами, один самец и множество самок. Если появляется другой самец, то начинается бой за обладание гаремом.
     Кое-где встречаются прайды львов, один самец и две-три самки. Львы здесь особенные, умеющие лазить по деревьям, и атакующие с них добычу, что вообще-то не характерно для этих хищников, обычно нападающих из-за зарослей высокой травы.  В кустах лежит разлагающаяся туша буйвола, лев не доел и никто ему что-то не помогает. Две львицы лениво лежат в кустах, прячась от жары, а затем синхронно направляются ко льву.
   Внимательно вглядываемся в кроны деревьев, надеясь найти леопарда, атакующего свою добычу с развилок веток, но здесь удача от нас отвернулась. Да и по словам проводника, заметить его на дереве очень трудно, он великолепно прячется. Зато увидели в чаще самую маленькую антилопу дик-дик.
    Кое-где в зарослях видны силуэты африканских слонов. Они гораздо больше азиатских, и, в отличии от них, не приручаются. Бывают опасны. Чехи описывали случай, когда проходящий мимо джипа слон случайно задел хоботом радиатор, обжег его и пришел в ярость. Народ успел убежать, а машину слон разнес вдребезги.
    Выезжаем на поляну, где резвится целое стадо слонов. Мамаша роет бивнем землю, пытаясь достать слоненку корень. Крупная самка подходит к машине и начинает тереться ухом об дерево. Дерево качается, ветки хлещут по крыше джипа. Другая залезла в болото и вся вывалялся в грязи. Затем вылезла, пропустила дерево между задних ног и стала чесаться.
    Отъехав от озера, поднялись на склон холма и остановились на обед. Долго осматривали термитник, но термитов так и не нашли, – прячутся внутри.
     Возвращались в Арушу в приподнятом настроении. Честно говоря, не ожидал такого увидеть. Впечатления потрясающие – дикие животные, в природной среде обитания, в упор (у меня нет телевика и все фотографии сделаны обычным объективом), никакой зоопарк с этим не может сравниться. Национальные парки Африки, бесспорно, являются достоянием общечеловеского масштаба, одним из чудес современного мира.

Николай Носов 2002

Некоторые фотографии можно посмотреть на -http://www.photographer.ru/nonstop/series.htm?id=332

© Copyright: Николай Носов, 2002
Свидетельство о публикации №202100900152

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Николай Носов

Рецензии

Написать рецензию

Другие произведения автора Николай Носов

1 из 2  |  <Назад 12 Вперед>

Лучше время для сафари в Африке, когда животные собираются в одном месте. Выбор времени для поездки на сафари зависит от страны и той части Африки, которую вы собираетесь посетить. Следует помнить, что сезоны в Восточной и Южной Африке различны, так что для большого сафари, лучше всего знать погодные условия на каждый месяц в каждом из регионов.

Ниже вы найдете конкретное руководство по планированию поездки на сафари в определенной стране.

Лучшее время для поездки на сафари в Кению — это период ежегодной миграции миллионов антилоп гну и зебр спускающихся на равнину Мара, а также хищников следующих за стадами. Лучшим временем для наблюдения миграции антилоп считается период с июля по октябрь. Стоит отметить , что отличным временем для сафари в Кении является период засухи ,который продолжается с января по март и с июля по сентябрь. Нехватка воды вынуждает животных мигрировать в районы крупных водоемов. Также засуха  делает менее пышной растительность, что позволяет более открыто наблюдать животных на расстоянии.

Если вы хотите увидеть полный ход великой миграции антилоп, то Северная Танзания лучшее место для такого отдыха. Особо, стоит выделить парки Серенгети и Нгоронгоро. Лучше время для наблюдения миграции антилоп приходится на период с февраля по март, когда рождаются маленькие антилопы и зебры. Так же вблизи антилоп, вы сможете увидеть ряд хищников. Поскольку большинство животных располагаются на юге Серенгети, то будет довольно легко найти жилье и распланировать ваше сафари в этом районе.

Лучшее время для сафари в Танзании, это период засухи с июня по ноябрь.

Сезон дождей в Танзании как правило длится с марта по май в северной части страны,и с ноября по май на юге и западе.

Какую страну африки чаще всего посещают туристы

Дороги в парках довольно запутаны, а учитывая огромные размеры танзанийских парков, животные могут быть рассеяны, что может сделать ваше сафари менее удачным.

С декабря по март на юге и западе Танзании повышаются температура и влажность, что делает этот период мало комфортным для путешествия.

Если же вы хотите совершить поход на гору Килиманджаро, то лучшее время для этого предприятия в период с января по март и с сентября по октябрь.

Уганда имеет ряд замечательных природных парков. Лучшее время для посещения приходится на сезон засухи в период с декабря по март или с июня по сентябрь. Главной особенность сафари Уганды является, возможность наблюдать горных горилл. Хотя стоит учитывать, что в сезон дождей (март — апрель и октябрь-ноябрь) наблюдения животных становится крайне затруднительным.

Лучшее время для поездки в Замбию ,это сухой сезон ,который длится в период с сентября до середины ноября. В Замбии в изобилии можно наблюдать большие стада буйволов, зебр, слонов, а также других животных собирающихся в районе нижней долины Замбези. В период дождей многие парки Замбии закрыты, так что поездки в период с апреля по сентябрь, обычно не очень удачны из-за размытых дорог. В ноябре в Замбии можно наблюдать уменьшенный вариант "великого переселения" антилоп, когда около 30000 этих животных собираются на территории Liuwa Plain National Park.

Посещение водопада Виктории, также одно из лучше времяпровождении в Замбии, особенно благоприятен для походов период после сезона дождей, с марта по апрель.

1 из 2  |  <Назад 12 Вперед>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *